京都 | 天橋立文珠莊 | 毗鄰日本三景的幽靜溫泉旅館 - 下篇朝夕二食

[2017 關西岡山紅葉二十天遊]
[第六日 20/11/2017]

溫泉旅館文珠莊位處京都府北部宮津市天橋立海岸，北臨天橋立運河。和天橋立相距不遠，面臨日本海的舞鶴港是京都水產的重要上岸點。天橋立一帶的旅館和食店得享地利之便，餐點囊括了新鮮的海產。

到訪時值十一月下旬，雖未見重重積雪，但也下了一陣子的雨夾雪。縱然沒有賞雪的機會，也有當造的松葉蟹和寒鰤魚滿足肚皮。

朝夕二食都在文珠莊附設的餐廳「MON」中享用。餐廳建成於2014年，和本館隔著一個小花園，用餐時要先穿越有蓋通道才可到達餐廳。如果是五名或以上的客人，則會另行安排到宴會場用餐。

晚餐有各式煮法的松葉蟹，刺身、烚、燒烤等烹調方式各有不同的好滋味。而寒鰤火鍋充滿了豐腴的油脂，魚片入口即溶，令人回味無窮。

朝食則以嫩滑的湯豆腐為主，伴以各種簡單的小菜，清淡的口味和晚上的豐盛晚餐作平衡。

招待我們用餐的仲居石田小姐雖只略懂英語，但十分努力介紹每一道菜餚，我們和她談得不亦樂乎。

本文記述了文珠莊的夕食和朝食的用餐經歷，關於接客、設施和房間則可覽前文。

文珠莊在Jalan上的總合評分達4.5/5，在樂天的評分更達4.6/5，是宮津天橋立一帶名列前茅的高級旅館。
在Booking.com更有9.4/10的超高分數，力壓眾旅館獲得最高的評分。

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餐廳「MON」簡介

文珠莊附設的餐廳名字取文珠莊的首字「MON」作名稱，於2014年才擴建而成。

餐廳建有石窰以焗製薄餅，大廚身後燒著熊熊烈火的就是石窯了。薄餅在午膳公開營業期間供應，創新地以地元海產入饌。除了薄餅，MON在午間也有供應日式御膳，如鮮活的海鮮丼和壽司盛合、石窯燒牛扒定食等。

午膳營業時間: 11:00 – 14:30
定休日: 星期四
MON 官方網站

餐廳的設計十分現代化，貼近天橋立運河的一面全由落地大玻璃裝飾，高挑的天花板空間感十足。

夕食

本次選擇的夕食套餐全名是「【ぶり×かに合戦】丹後の冬の味覚（かに・ぶりしゃぶ）を贅沢に２つとも堪能」，是冬季限定的套餐，主打松葉蟹和鰤魚Shabu shabu。一泊二食的房價可參上文：文珠莊接客及房間。

食前酒是甜甜的果實酒。

八寸從左到右是拌小松菜，不知名的糕(°ཀ°)，炸腐皮和押壽司，茗荷和另一種~~我想不起來~~帶香氣的野菜。我覺得八寸略為失色，口感過於硬實，沒有開胃之感。

餐紙印上時令的紅葉作裝飾。食蟹用的叉子也放在桌上。

筷子架看似低調，實乃天橋立海邊的「智惠之輪」的縮小版。智惠之輪本體乃為燈籠，立在天橋立岸邊，用以點燈保祐漁民，引導他們平安歸來。

造里——刺身四點以松葉蟹刺身為主角，加上甜蝦、鰤魚(?)和吞拿魚。蟹肉雖然沒切至「花咲」狀，但仍不難從殼出取出，味道鮮甜。其他刺身亦充滿油脂，入口即溶。

食畢刺身，仲居隨即送上燒物——燒松葉蟹。蟹鉗和蟹腳已破開，方便食用。雖經燒烤，但蟹肉仍然保有水份，肉質鮮甜。

//在不同港口撈捕上岸的的公楚蟹會冠以不同名稱：在京都府、兵庫縣、鳥取縣和島根縣上岸的多叫松葉蟹；當中再有特別名稱的有在京丹後市間人港上岸的間人蟹等；在石川縣上岸的叫加能蟹；而最高級的就是在福井縣上岸的越前蟹了。通常十一月的松葉蟹解禁是指由富山縣到島根縣之間，由11月6日到翌年3月20日的公楚蟹捕蟹期。所有松葉蟹都會綁上上岸港口和撈捕船隻的標籤，以資識別。

至於雌楚蟹(セコガニ)亦有不同名稱，最出名的是在石川縣上岸的香箱蟹。為了保育海洋生態，雌楚蟹的解禁期比公蟹短，只由11月6日到翌年1月10日。//

每人有半隻蟹身、兩隻蟹腳和一隻蟹鉗。可略加かぼす (臭橙/ Kabosu)汁，增添香氣。

//かぼす和常見的橙、檸檬、柚子等同是柑橘屬植物。漢字名雖帶「臭」字，但其味實乃清香，和德島縣的特產酢橘(すだち/ Sudachi) 均常用於增添酸味及香氣，尤其是於燒魚上。//

加上微酸的果汁後，更覺蟹肉的甜味。

尚未吃畢燒蟹，仲居又隨即送出酢物——水煮松葉蟹。此道蟹的份量較多，有半隻蟹蓋、半隻蟹身、三隻蟹腳和一隻蟹鉗。

傳統上，沾蟹用的蟹醋由米醋、砂糖、醬油、味醂拌煮待涼而成，較講究的話也可加入かぼす汁、蜂蜜等調和味道。蟹醋和燒物的かぼす汁一樣，以微酸帶出蟹肉的天然鮮甜。

破開廚師預先切有刀痕的蟹腳，頓見晶瑩通透的蟹肉，毫不費力就能起出絲絲蟹肉。蟹殼完美的封住了水份，每一口都是濕潤的鮮蟹滋味。

蟹蓋則有少量蟹黃，份量雖然不多，但滋味濃郁。

從中央的大碗可以看到我們三人彪炳的拆蟹戰績。吃到此處，手口都十分累了。(；´Д｀)

當我們仍在慢慢品嚐水煮蟹，蒸物——鯛身昆布蒸亦已送到。取鯛魚魚腹，加上冬菇、豆腐和邊豆，以昆布包覆再蒸煮而成。清淡的昆布高湯底滲進魚身，帶來優雅的滋味。在蟹肉的連番滋味衝擊過後，此味能中和味覺，為另一道主菜鋪墊。不過魚肉就稍老，始終不及廣東人的蒸魚技術。(；´∀｀)

大鄉里出城的我猶豫了很久，到底應不應該吃下用以包魚肉的大片昆布呢？我本著冒險精神咬了一口，就知道這是個錯誤決定。(;´Д`) 昆布是平常煮高湯用的厚度，咬下去仍十分堅硬，味如嚼蠟。

在此刻我終於切身感受到那個美國人在日本進餐，以為要把桌上的東西都吃清光才有禮貌，最後吃了杯墊的笑話(；ﾟДﾟ)

天橋立文珠莊毗鄰日本三景的幽靜溫泉旅館
上篇接客及房間

吃到一半已非常飽足，先暫停一下，幫爸媽拍張照。當天我們於最晚的19:00時段用餐，在我們一行三人以外只有兩桌住客用餐，在這邊望過去簡直就像包場了。(*´∀`)~

餐廳內部以沉穩的原木和石材裝潢，配合松木桌椅，有著家居的溫暖感。

在用餐中途突然聽到淅瀝且沉重雨聲，回頭向窗外一望，赫然發覺是下起了雨夾雪。雨水夾雜著冰粒，打在外頭的木頭平台上作響。這已經是我在全程二十天的旅程上，看到最接近雪的降水現象了。(´;ω;`)

雨夾雪來襲後不久，就到夕食的另一個重點，鍋物－－寒鰤火鍋登場。此道寒鰤火鍋完全顛覆了我對以魚片作火鍋配料的觀感。(*ﾟ∀ﾟ)

鰤魚(ブリ/ Buri)於冬季當造，油份充足，入口即溶。而以鰤魚片作Shabu shabu火鍋的配料，更是起源於天橋立和伊根町一帶的地元美食。

鰤魚是日本有名的「出世魚」之一，意指魚在長到不同階段時會以不同名稱出現在市場上。在香港，則多以「油甘魚」稱之。縱然在日本各地對不同時期捕獲的鰤魚有不同稱呼，但能叫得上是「ブリ」的，必是最成熟的大小。在產卵期前油脂最豐盛的隆冬時期，更會特以「寒鰤」稱之，誠為美味。

京都北部丹後地區自古以來盛產鰤魚，於冬季食用鰤魚的歷史亦源遠流長。最早可以追溯到江戶時代，醫學家人見必大於元祿10年(公元1697年)所著的《本朝食鑑》中，稱其丹後鰤魚為「日本一」。

在丹後地區，鰤魚作為出世魚是重要的「緣起物」，有大幅成長、出人頭地的吉祥含意，是正月和生日等喜慶場合不可或缺的菜式。丹後地區在冬季雪量豐厚，日照短而積雪量甚多，住民都較少出外用餐。此時家族聚首一堂在家中吃鰤魚火鍋就最適合不過了。有指家業由江戶時代開始、伊根町的旅館「油屋」正是鰤魚火鍋的始創者。